博山為山東淄博市的一個縣，據說淄博就是從臨淄與博山兩個轄區的地名中提取的。臨淄乃齊國首都，我去過，博山就沒有去，唯其有吃，至少在淄博問起人來，貴地有何可吃？他們言必稱博山。噢，博山人會弄吃的。十分奇異，因為在淄博所轄的縣區中，博山人獨善吃，邊上的地區幾乎一個名菜都沒有發明出來，其實應該慚愧，張店乃淄博首府，張店什麼名菜也沒有，真說不過去。
博山人的吃，大抵上屬平民菜肴，如燴菜、豆腐廂子等，彷彿都不入正席。然對於好吃之徒而言，這邊緣化的菜譜或曰愈是民間化的事物，它的變異性愈少，純樸之特質愈多，愈能尋到歷史的根。故淄博人，皆吃博山燴菜。我在張店吃。
博山燴菜，一道普通的湯菜，燴菜北方叫法。這道湯菜有多麼的講究，或多麼的不講究，都可以說出典來。我在淄博呆兩天，吃過兩種不同的博山燴菜，有一種比較好吃，有一種比較不好吃。我吃的博山燴菜，用鹹肉做的湯。鹹肉多瘦肉，外面裹麵粉糊，略略油炸，擱湯鍋里煮。輔菜有菠菜、粉條、豆腐乾子等，蔚然一鍋，湯介於渾厚與清鮮之間，內有隱隱鹹肉的醇味。
吃博山燴菜的方法有兩種，一用勺舀至小碗里，吃菜喝湯，皆在一小小乾坤之中；一從大缽子里挑肉吃，吃些實在的內容，輔之以喝湯，且應當喝得大汗淋漓。第一次吃博山燴菜，我一個人的幹活。我當然先從大缽子里挑肉吃，我曾經有打撈隊長之美譽，無論在什麼湯中，我都能夠將內里的重要內容打撈乾凈，實施無遺漏打撈法。
但是，我不解這樣的一道湯菜何以取名曰「燴菜」，後來再度打聽，博山燴菜何以為湯？何以正宗？被告知，沒有正宗。它的起源則險些毀了我的美好想像。原來博山燴菜，根本就是將上一餐所有的剩菜擱在一鍋里煮，一鍋煮天下，一勺定乾坤，這便是民間美食的意趣。一道雜菜湯而成名，並作為一道名菜源遠流長，確實耐人尋味。我至此時，吃著博山燴菜，想著這片曾經出過南郭先生的土地，它在歷史上有著自己的寬容度，博山燴菜也恰是齊宣王的樂隊，內里足以容下一打南郭先生。故此，博山燴菜在哲學上存在著巨大的包容性。
關於湯菜，一種集體意識的體現，舉梵谷貴大雅與低賤流俗燴於一鍋，溶合一個混沌意味十足的湯境，在各自包容的前提下，共同打造一鍋好湯。博山燴菜的意義，在於審味之外，有著一種普世真理，無論多麼的高貴與卑微，在湯的世界裡，皆皆有其發散個體特性的機宜。所以言湯，不必獨尊燕窩鮑翅者，以博山之法以燴之，為大同世界。
燴作為一種烹飪方法，指將食材油炸或煮熟後撈起改刀，復放入鍋內加輔料、調料、高湯燴制的方法做菜。然坊間多有不遵法則，一鍋燉了，就叫燴菜，俗稱一鍋燴。博山燴菜，大抵如此。