竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。
蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。
全部唐詩里，關於飲食的詩句，最難忘的是杜甫的《贈衛八處士》中的一句：「夜雨剪春韭，新炊間黃粱。」那是描寫他到一個老朋友家受到的招待，那頓飯讓大詩人寫成了千古美餐：是春天，有當令的菜蔬，是雨夜，於是有濕度和氣氛，餐桌上有鮮艷悅目的色彩（綠、白、黃），有樸素而天然的香味。生活氣息撲面而來，食慾美、人情美在溫暖的色調中交織氤氳。
還有李白，他的筆下滿溢著酒香，但是真正的酒徒往往對食物不太在意，也是做客，也寫食物，他就非常簡單：「跪進雕胡飯，月光明素盤。」（《宿五松山下荀媼家》）雕胡就是茭白，能結實，名叫菰米，可作飯。用白色盤子裝了這樣的飯，雖然簡單到了寒素的地步，但在月光下該會有晶瑩剔透的感覺吧。
印象中，到了宋代，情況就不一樣了。因為蘇東坡的胃口就好得很，他不但發明了像東坡肉這樣的名菜，而且在筆下也留下了勾魂攝魄的永遠的美味。且看他的《惠崇春江晚景》——
蔞蒿、蘆筍、河豚，和竹、桃花、江水相提並論，一起充當了仲春的使者，這首詩不但畫意盎然，而且在後兩句詩里蘇東坡顯示了他不但是一位觀察細緻的詩人，而且是一位真正的美食內行。「坡詩……非但風韻之妙，蓋河豚食蒿蘆則肥，亦如梅聖俞之『春洲生荻芽，春岸飛揚花』，無一字泛設也。」河豚吃蔞蒿蘆筍就長得肥，三者之間有內在關係，蘇東坡不是隨便寫寫的，每個字都有道理——《漁洋詩話》里這樣讚美了他。
在他筆下，早春景象也和美食有關，這是《浣溪沙》的下半闋：「雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。」古代風俗，立春日以蘿蔔、芹菜置盤中送人，表示賀春，叫作春盤。這裡寫出了春盤的內容，同時點出時間是早春，「雪沫乳花」的茶和「蓼茸蒿筍」的春盤，同為清香之物，超塵脫俗，又一白一綠，鮮明生動，使「有味」、「清歡」水到渠成。
明代的文人中，最講究吃又擅寫吃的當數張岱，一篇《蟹會》純粹寫吃，寥寥兩百字，卻寫得刻神入骨、迴腸盪氣，將以蟹為命的李漁《閑情偶寄》中寫蟹一節比得啰唆小氣、黯然失色。不過這兩位「吃家」的作品不是詩詞，這裡姑且按下不表。
詩里寫吃寫得多且妙的，還是畫、詩、書三絕的鄭板橋。他寫吃往往是一派平民風味：「稻蟹乘秋熟，豚蹄佐酒渾」，「江南大好秋蔬菜，紫筍紅姜煮鯽魚」，「湖上買魚魚最美，煮魚便是湖中水」，「買得鱸魚四片腮，蒓羹點豉一樽開」，甚至連「筍脯茶油新麥飯」也入了詩；詞里有「紫蟹熟，紅菱剝。桄桔響，村歌作」，「白菜腌菹，紅鹽煮豆」諸句；題圖也有「江南鮮筍趁鰣魚，爛煮春風三月初」之句。
鄭板橋還有一副好對聯，聯曰：白菜青鹽粯子飯，瓦壺天水菊花茶。很喜歡這副對聯，全是靜物，而其人自在，純是素樸，而品格自華。粯子是粗麥粉，這樣的茶飯，真是一貧到底了，但是如此清潔自守、為民不諛、為官不貪，自得其樂，那樣的茶飯最乾淨，吃著最安心。